厨师罗欣·考尔通过毫不妥协的中国视角诠释经典法式菜肴。2026年9月29日，《好食物》给出15 / 20的评价，成为评论家的推荐。小玫瑰在菲茨罗伊当代餐厅中的表现可谓出色。“我的天，那些土豆！”这是我多次听到的句子，来自其他美食作家的口中，也从我自己嘴中发出，提到菲茨罗伊小玫瑰的土豆泥。这是一道我时常无意识地梦想到的菜品，我会向任何愿意倾听的人热情描述它。在许多方面，它也概括了这家特殊餐厅的令人兴奋之处。土豆本身是典型的法式情结：经典、丰富、不可思议的奶油状、厚重的丝滑——是这一形式的典范。很多人都能做出这道菜，但我也经历过一些低劣的、沉重的版本。（淀粉的处理可能很棘手：打得不够发泡就达不到丝滑的质感；打得过度则会变得粘稠。）在厨师罗欣·考尔的手中，技巧近乎完美。但令我以及许多同样热爱美食的人们赞叹不已的是她加在上面的东西：一种毫无保留、绝对令人惊艳的苏州风味蟹黄酱，味道就像海洋的精华，充满魅力。我毫不怀疑，这会让某些老派法国厨师因不同的理由而惊叹。正是这种大胆让小玫瑰显得卓越。（而且，我并不是随便使用这个词。）苏州风味蟹黄酱的土豆泥。彼得·迪伦对考尔来说，我所称之为大胆的东西不过是她在许多国家和厨房中锻造出的天赋和身份的自然表现。如果有人试图通过她的民族、遗产或她居住过和工作的地方来定义这位厨师，他们最后得到的将是覆盖大部分亚洲和大洋洲的万花筒——考尔自己定义的最接近的方式是她的第一本食谱的书名《中国味》，但即便那也是一种粗略的简化。在墨尔本，在她曾工作过的两家颇具声望的餐厅李好福和海斯顿的晚餐中，考尔作为东布伦瑞克Etta的主厨留下了她的印记。在2024年离开那份工作后，她开始写食谱、出现在《厨师大师》节目中，并经营快闪餐厅，最近的一家在菲茨罗伊的位置表现如此出色，以至于她决定让它成为永久性餐厅。该空间最近是Cantina Moro，在此之前是Alta，都是由卢克·德拉姆和詹姆斯·泰特经营的意大利餐厅，他们也与考尔在小玫瑰上有合作。这里一直是个迷人的小空间，最近为小玫瑰进行的受仿法式餐厅启发的刷新，使其感觉像是在巴黎巷子里偶然发现的小餐厅。考尔巧妙地使用了“中式风格”来描述烹饪风格，唤起了18世纪欧洲对中国和亚洲艺术的解读。在这里，这个理念被翻转，考尔通过毫不妥协的中国视角重新诠释经典法式菜肴的小玫瑰。菲茨罗伊布伦瑞克街的小玫瑰。彼得·迪伦以我就餐时的鲜美的猴头鱼为例，它泳动在棕色黄油和豆瓣酱重口味的米尼耶尔与四川青椒卤鱼之间的奢华线上。考尔不知何故巧妙地融合了两道菜的元素，创造出一种新的经典。她借鉴了潮州海鲜用烈酒腌制的方法，用法国外东部的黄色葡萄酒配以香菜、新鲜辣椒和大蒜，制作出最甜美、最鲜嫩的蛤蜊，冷却后便有了黄色葡萄酒的坚果味。巴哈饼被重新构想为蘑菇、豆腐和金色蛋的炒菜，搭配黄油酥皮。有些菜在法式风格方面表现得不那么轻松：一份以甘蔗和珍珠肉翻炒被称为“以胡椒调味”，但这更多是语言的花招而不是烹饪。我并不抱怨；在这个背景下使用珍珠肉是令人兴奋的，如果说有什么的话，它为考尔的菜肴增添了明显的澳大利亚风格。当天的鱼“米尼耶尔”配棕色黄油、绿色四川胡椒、炭烤青椒和刺山柑。彼得·迪伦酒单对法式美食爱好者可谓出类拔萃，但也有一些引人注目的中国酒，以及一些绕行意大利、德国甚至格鲁吉亚的佳酿。德拉姆和泰特，以及考尔长期合作的前厅伙伴瑞秋·托卡，提供了那种只有在真正用心经营的餐厅中才能找到的个人和全心投入的服务。这并不是一家适合每个人的餐厅——大胆通常不指向迎合大众。这里的食物在其独特和自信中毫不妥协。团队人数少，节奏比那些更流畅、更资源丰富的场所要慢。但在小玫瑰用餐提供了一个难得的机会，你可以观察到食物的精髓。