厨师罗欣·考尔通过一种毫不妥协的中国视角诠释经典法国菜。2026年9月29日，《美食》杂志评分 15/20 评论家推荐小玫瑰，位于菲茨罗伊，当代餐厅，价格$$$，“天哪，那些土豆！”这是我曾听过多次的话，来自其他美食作家，也曾从我自己口中说出，指的是菲茨罗伊的小玫瑰的土豆泥。这是一道让我时不时思绪游离的菜肴，我会热烈地向任何愿意倾听的人描述它。在很多方面，它封装了这家特别餐厅的令人振奋之处。土豆本身是纯粹的法式风格：经典、丰富、不可思议的奶油般细腻，厚而丝滑——这一形式的典范。许多人做得都很好，尽管我也尝过一些沉重和乏味的版本（淀粉可能很棘手：搅打不足，它们无法达到那种天鹅绒般的质地；搅打过度则会变得胶粘）。在厨师罗欣·考尔的手中，技术几近完美。但令我和许多同好们倾倒的，正是考尔在上面添加的：一种毫不妥协、完全有趣的苏州风味蟹黄酱，味道如同海洋的精华，我毫不怀疑，这会让某些老派法国厨师因不同的原因而倾倒。如此的大胆！这种大胆正是小玫瑰的非凡之处。（而且，我并不是轻易使用这个词。）苏州风味蟹黄酱的土豆泥。彼得·迪伦在考尔看来，我所称的大胆，只是她在许多国家和许多厨房里锻造出来的才华和身份的自然表达。如果有人试图根据她的种族、遗产或她生活和工作的地方来定义这位厨师，他们最终会得到一个涵盖大部分亚洲和大洋洲的万花筒——考尔最接近为自己下定义的，是她第一本食谱的名字《中国味》，但即便如此也是一种极其简化的说法。在墨尔本，考尔曾在两家星级餐厅Lee Ho Fook和Heston的Dinner中工作，后来她作为Etta的主厨在布伦斯威克东区留下了自己的印记。自2024年离开那一职位后，她开始写食谱，参加《大厨》节目，并运营快闪餐厅，其中最近的一家在菲茨罗伊的表现非常好，于是她决定将其做成常设。这个地方以前是Cantina Moro，之前是Alta，都是由Luke Drum和James Tait经营的意大利餐厅，他们也和考尔在小玫瑰上合作过，这里原本就是几间迷人的小房间，经过小玫瑰最近的休闲式改造，感觉像是在巴黎小巷中偶然发现的完美小餐馆。考尔巧妙地使用“Chinoiserie”这个词来形容这种烹饪风格，唤起了18世纪欧洲对中国和亚洲艺术的解读。这里，这个想法被颠覆，考尔通过一种毫不妥协的中国视角诠释经典的法国菜。布伦斯威克街的小玫瑰。彼得·迪伦以当日鱼为例，我吃到的那一天是精美烹制的比目鱼，精彩地游走于黄油酱和四川青辣椒炖鱼之间。考尔以同样聪明和敬意的方式结合了这两道菜，借此发明了一道新经典。她借用了潮汕用烈酒腌制海鲜的方法为她的冷壳类海鲜，卻用的是来自法国汝拉地区的Vin Jaune，和香菜、新鲜辣椒与大蒜，这样做出的蛤蜊最为甜美、鲜嫩，冷食时带着Vin Jaune的坚果风味。酥皮点心被重新想象成蘑菇、豆腐和金黄鸡蛋的炒菜，搭配着黄油酥皮。某些菜肴在法式风格上显得轻描淡写：一份柬埔寨胡椒和珍珠肉的炒菜被称为“au poivre”，但这更是一种语言的巧妙，而非烹饪的技巧。我并没有抱怨；在这种情况下使用珍珠肉令人兴奋，更是为考尔的菜谱增添了显著的澳大利亚特色。当日鱼“a la meuniere”的做法，搭配黄油、绿色四川胡椒、焦香青辣椒和酸豆。彼得·迪伦酒单对法国美食爱好者来说无疑是美妙的，但这里也有一些引人入胜的中国酒，以及一些偏向意大利、德国甚至格鲁吉亚的酒。Drum和Tait，以及考尔长期的前厅合作者Rachel Toca，提供了那种个人化、全心投入的服务，这种服务你只能在真正倾注了爱心的商业中找到。这家餐厅并不适合所有人——胆大之处往往不旨在取悦大众。食物在风格和态度上都毫不妥协。团队规模不大；速度也比那些高效、资源充足的场所慢。但在小玫瑰用餐提供了一种难得的机会，让你可以观察到食物的制作过程。