在我的旅程快要结束时，我站在遥远的坎贝尔岛的木栈道上，距新西兰南部超过600公里，我体验到了一个清晰的时刻。在这次旅行中，我第一次孤身一人。其他乘客已经返回我们的船上，或者仍然在我身后的小山上观鸟。有目击到的其他人没有，除了强风外没有其他声音。我向外眺望那片景观——无树但却绿意盎然，厚厚的灌木和长草覆盖着，远处石质的山峦耸立——我意识到我可能再也不会在我有生之年看到这个地方。如果我再见到它，那也很可能已经不再是原来的模样。遗产探险公司是为数不多的运营巡航到澳大利亚和新西兰子极地岛屿的公司之一，我已经登上了它的探险船“遗产冒险者”，开启为期12天的“南极洲的加拉帕戈斯”之旅。这是一个合适的标题，因为我们访问的岛屿是丰富的特有野生动物的家园，正如厄瓜多尔著名的岛屿一样。我与其他乘客一起抵达新西兰南岛的皇后镇，在那里过夜，然后转到南岛最南端的布拉夫，登船。报名获得《旅行者优惠》通讯，独家旅行优惠直接送到您的收件箱。立即注册。斯奈尔斯 峭壁上的斯奈尔斯岛。克雷格·普拉特 尽管我们下午都已登船，但由于强风和波涛，船直到凌晨1点才出发。我们醒来时，海面波涛汹涌——这在这个地区是可以预见的。晕船病袭击了几位乘客，包括我。幸运的是，我随身带有强效药物，可以缓解我的恶心，尽管让我有些昏昏欲睡。尽管我们晚到了出发，但我们在午餐时间到达我们的第一站。壮丽的花岗岩海岸线从海洋中崭露头角，形成锯齿状的悬崖，一些形成真正的岛屿，其他则是像皱纹手指般指向天空的岩石突起。这就是斯奈尔斯群岛，一个因危险而得名的岛屿集合，因其崎岖而几乎不受人类影响。 在Zodiac游船上游览斯奈尔斯。克雷格·普拉特 尽管海面仍然颠簸，但我们的船长找到了一处比较平稳的地方登上Zodiac游船，沿着海岸线航行。在这里我们不会上岸，考虑到地理因素，但陡峭的地形并没有阻止当地的斯奈尔斯企鹅，它们那时尚的亮色眉毛让它们显得格外吸引人，它们在从海洋返回时毫不费力地跳上岩石，寻找更高的安全地带。尽管有波浪和飞溅——我很快就学会了“防水”和“防水”的衣物之间的区别（同时也后悔穿了后者）——我们能够在离企鹅群落几米的地方观察到它们，还有新西兰海狮和懒散的海豹在岩石上晒太阳。 奥克兰群岛 靠近奥克兰岛失败定居点的墓地。克雷格·普拉特 第二天早晨，我们已经抵达第二站，奥克兰群岛，由古老火山的遗骸形成。尽管这些岛屿偏远，但在九天的海上旅程中，只有三天我们没有下船（这对仍在奋战于晕船病的那些人尤其有利）。我们在罗斯港停泊，从这里出发，参观奥克兰岛上的埃雷布斯湾（以著名的HMS Erebus命名，该舰在19世纪中期失踪，寻找北极西北航道），这是一个不幸定居点的遗址。也许可以理解，奥克兰群岛对早期探险者来说似乎颇具吸引力，尤其是在他们遇上好天气的时候。这里的景观与斯奈尔斯大相不同——起伏的山丘上覆盖着绿色森林和丛生植物。无疑，这让英格兰水手们想起了故乡。 奥克兰群岛的茂密拉塔树。克雷格·普拉特 这些在远处看上去像是灌木丛的厚厚拉塔树，其实又高又恐怖，犹如某种托尔金时代的生物，扭曲的树枝形成了浓密的树冠。尽管青翠的绿意颇具吸引力，但我不禁想：“他们在想什么？”这些岛屿是如此偏远，如此荒凉和寒冷，以至于在这里建立一个定居点似乎是个疯狂的想法。但捕鲸和捕海豹的巨头查尔斯·恩德比于1849年在这里建立了一个镇。这个镇被称为哈德威克，恩德比设想这个定居点成为一个国家，甚至创造了自己的货币。但土壤过于酸性，无法种植农作物，拉塔树又硬又扭曲，无法作为可用的木材，而捕鲸者则过于难以控制。最终，它只维持了三年。遗留物仍然存在，包括旧炉子、墓地和为遇难水手刻下的遗址（岛屿最初被错误绘制，导致船只失事频繁）。 恩德比岛 一只海豹在恩德比岛的植物中探出头。克雷格·普拉特 在恩德比岛上徒步旅行。克雷格·普拉特 第二天我们在恩德比岛登陆，这里仍在奥克兰群岛内，足够小，可以在一天内绕岛一圈。当我们靠近海岸时，