观点 2026年8月28日下午3:30 现在似乎有一个残酷的讽刺，上次我在西亚布鲁贝西是两年前，目睹尼泊尔从灾难中恢复的能力。那是在2024年5月，我来这里徒步旅行，前往朗坦村，几乎是在十年前一场巨大的雪崩将其从地图上抹去后，导致240多名村民和徒步旅行者遇难。救援人员使用挖掘机到达特里斯胡里河沿岸在山洪暴发后被淹没的房屋。美联社照片/尼兰詹·施瑞斯塔 通往朗坦村和朗坦谷的小道始于西亚布鲁贝西这个破旧的小镇，位于特里斯胡里河的岸边。这周洪水的可怕画面中，中国边境哨所距离此地仅18公里。西亚布鲁贝西正好处于洪水的路径上。从加德满都北部开车前往西亚布鲁贝西的路程臭名昭著——八小时的颠簸，行驶的距离刚刚超过100公里。通过在加德满都的尼泊尔朋友安排的徒步向导，我在西亚布鲁贝西南端的新红熊猫酒店过了一夜，一家便宜且色彩缤纷的家庭旅馆。这是镇上离特里斯胡里河最近的建筑之一，今天我看到了那道水流经过狭窄的山谷的画面，我不知道红熊猫是否幸存。今晚我找到了西亚布鲁贝西洪水前后的卫星图像，低洼村庄一切都不复存在——红熊猫、周围的店铺，最有可能的是，欢迎我来到西亚布鲁贝西及其旅馆的那个家庭。到达西亚布鲁贝西的当天晚上，我在西亚布鲁贝西上方的山坡上适应，俯瞰着一条没有威胁的河流，快速流淌但并不疯狂，河床上满是鹅卵石，天空和山脉因山火而蒙尘，这场山火也在肆虐尼泊尔的土地。过去几天我们看到的已是我根本无法想象的特里斯胡里河。要从西亚布鲁贝西到达朗坦村，我们走了两天的路，穿过特里斯胡里河的悬索桥，而这座桥如今肯定已经被冲走。接近新定居的朗坦村时，必须徒步穿过一条几米高的碎石河。这是造成朗坦村在2015年4月25日被毁灭的雪崩路径。就像这周的洪水一样，这场雪崩是由一场地震触发的，导致一座冰川在朗坦山脉的高坡上破裂。随之而来的灾难只是21世纪尼泊尔遭受的诸多可怕事件之一，从地震、内战到皇室家族的屠杀。每一次打击，我深爱的这个国家似乎都在深深受创但依然坚韧地恢复。踏着碎石走过朗坦谷的时候，我的脚下埋藏着原来的朗坦村，以及在雪崩中遇难的所有人的尸体，依然无法被找回。走在上面是一个痛苦而令人警醒的时刻，这是我在任何徒步旅行中经历过的最痛苦的时刻。你来到新朗坦村的第一个旅馆，正好位于雪崩路径的另一边，是山谷景观旅馆，晚餐时我遇到了旅馆老板策林·拉玛。策林的父亲在1970年是第一位在山谷中建旅馆的人，而策林则是村庄被毁后第一位重建的人。雪崩当天，策林在山谷下方，位于家庭的第二家旅馆——拉马酒店。他的母亲负责朗坦村的旅馆。和村中其他人一样，她遇难，尸体至今未被找到。策林在痛苦中与官僚主义作斗争，回到朗坦重建，象征着韧性，也向徒步旅行者表达了回馈。后来我为《旅行者》写的关于我对西亚布鲁贝西和朗坦村访问的故事，是对尼泊尔固有力量的颂歌，是对这个非凡国家在悲伤后依然从灾难中崛起的方式的惊叹。现在，它必须再次做到这一点。安德鲁·贝恩是位于霍巴特的作家和作者。阅读更多关于尼泊尔洪灾的报道：新闻：至少160人在雪崩引发的山洪中遇难；视觉故事：灾难是如何展开的；实时博客：数十名澳大利亚人在数百人失踪中；“像炸弹爆炸一样”：尼泊尔灾难的可能原因；“大量泥浆汹涌而出”：幸存者讲述从岩石和水的墙中逃生；视频：泥石流袭击中尼泊尔边境的港口人们逃离。来自我们的合作伙伴