2026年10月18日 — 上午12:00 我的行李在我身旁滑过，正乘坐一架看起来像是在一个古怪而务实的修理工的棚子里制作的金属框架的人力雪橇，前往我的“森林小屋”。我在电缆车站和瓦尔德豪斯酒店之间走了两分钟，雪粉从我的靴子上飘落。自从我离开苏黎世机场前往阿莱奇竞技场以来，直到现在，还没有一台内燃机在我名下启动过，阿莱奇竞技场是一个三个村庄组成的瑞士阿尔卑斯滑雪胜地，隐秘地坐落在瓦莱州的南部。几次令人焦虑的紧密火车转车连接——或许只有瑞士或日本才有可能——让我到达贝特梅拉尔普塔尔站，那里有动力来自水电的缆车带我飞过一小片罗纳河，进入贝特梅拉尔普。乘坐埃吉霍恩缆车前往阿莱奇竞技场的美丽路线。除了直升机或徒步旅行，这是前往贝特梅拉尔普、里德拉尔普和菲舍拉尔普这些村庄的唯一方式，因为这些雪花球般的伯尔尼阿尔卑斯村庄是无汽车的。如果不是落雪和低云，我本该已经拍摄到几位瑞士阿尔卑斯的名人：马特洪峰（位于西南方向）和北面的少女峰。阿莱奇竞技场的滑雪缆车和精心修剪的滑道具有瑞士火车网的特质。从贝特梅拉尔普出发，这种临床逻辑的滑道布局使得在里德拉尔普之间轻松滑行进出，缆车高高飞过被雪覆盖的小木屋。这里其实很难迷路，尽管有一条特别诱人的森林跑道一直流淌到谷底，在两个村庄之间结束。一段五瑞士法郎（9美元）的出租车车程可以纠正你的“错误”。这个朝南的（在阳光出来的时候朝阳）滑雪区主要面向初学者和中级滑雪者。相对温和的地形中点缀着适合家庭的地形公园和雪上越野课程，如果你想放弃，总有简单的备选方案。注册Traveller Deals通讯，以便直接在收件箱中获取独家旅行优惠。现在注册。 我以之字形的方式向菲舍拉尔普滑行，在Battmerhitta山顶小屋用午餐，点了一道瓦莱州特色菜：瓦利斯式胆石饼，幸运的是这不是肠道感染，而是一种用苹果、奶酪、土豆、洋葱、韭菜、培根和梨制成的酥皮饼。在午餐期间，我与餐厅老板聊起他斗牛的状况——这是瑞士这个地方的春季传统，通过这种方式当地牛群建立社会等级。吃饱后，我乘坐埃吉霍恩缆车到达度假村的高点（2869米），这是俯瞰阿莱奇冰川的绝佳位置。这个被联合国教科文组织列入世界遗产的20公里长的冰川（不幸的是正在退缩）是度假村戏剧性的自然北部边界，宽度达到两公里，某些地方深达800米。相对温和的地形在瑞士标准下较为宽松。阿莱奇竞技场AG 卡塞尔别墅，这是一座20世纪初的建筑怪作，曾接待过温斯顿·丘吉尔。我全心推荐在度假村极西部（里德拉尔普上方）的一些滑道上转几圈，哪怕只是为了瞥见奇特的卡塞尔别墅。这座紧凑的20世纪初城堡是一个心烦意乱的德裔英国银行家的怪作，他因医生的建议在夏天来此度假。温斯顿·丘吉尔也曾在这座铺有拼花地板的好奇建筑中度过时光，现在这里已是专注于自然保护的普罗自然中心。 我滑入阿尔普弗里登酒店，在外面的酒桶上休息我的Aperol Spritz。“大家晚上好，”我的东道主大卫举杯祝酒，尽管现在还是下午。显然，一位当地主教曾试图禁止在这里白天饮酒，因此白天饮酒的人只是在重新定义晚上的意义。不要因为名字而不去尝试瓦莱的招牌咸派。 iStock的“ Santé”和“ Ciao”的欢呼声在Aperitif的喧闹声中升起，声音伴随着90年代早期的热门音乐和偶尔飞驰的雪地摩托。瓦莱德语显然受到其地理位置的影响——西面60公里是法国；南面能够清晰看到意大利山脉。与圣莫里茨这样的华丽度假胜地（东面80公里）不同，阿莱奇竞技场的大多数游客似乎都是本地人，如你所期望的那样，这是一个远离雷达的地方，几乎不被外国人选择为第一滑雪小镇。这里同样是一个仍然毫不生疏地舒适于自己肤色的地方。我自信地滑回瓦尔德豪斯酒店，安顿在我的Holz100房间，这是一种由四分之一的当地木材制成的设计，使用木榫代替钉子和胶水。我喜欢这个全景窗户的凹室、20世纪80年代的旋转电话和提供的瑞士巧克力。丹妮拉·贝尔赫特一家自1955年起拥有该酒店，也就是在缆车修建后几年的预度假村时代。在那之前，农民会把奶牛带到夏天的牧场放牧，在冬天地雪停之前离开。瓦尔德豪斯的配料