2026年10月18日 - 凌晨12:00 我的行李滑过我身边，乘坐一辆看起来像是在一个古怪而务实的修补工人储藏室里制作的金属框架人工拉的雪橇，前往我的“森林小屋”。我从缆车站走到瓦尔德豪斯酒店仅需两分钟，粉雪从我的靴子里冒出。自从我离开苏黎世机场前往阿莱奇阿里纳，这个位于瓦莱州南部的瑞士阿尔卑斯三村滑雪胜地以来，尚未启用一台内燃机。一小部分令人不安的紧凑列车换乘——或许只有在瑞士或日本才可能实现——让我到达贝特梅尔阿尔普谷站，水电缆车将我轻松送上，越过一条罗纳河，进入贝特梅尔阿尔普。沿着艾吉霍恩缆车前往阿莱奇阿里纳的风景路线。除了直升机或徒步旅行，这是旅客到达贝特梅尔阿尔普、里德阿尔普和菲舍阿尔普小村庄的唯一方式，因为这些宛如雪花球般的伯尔尼阿尔卑斯山村是无车的。如果不是因为飘落的雪和低云，我已经可以拍几张瑞士阿尔卑斯名山的照片了：马特洪峰（位于西南方）和北边的少女峰。阿莱奇阿里纳的滑雪缆车和整齐修整的滑雪道具有瑞士火车网络的品质。从贝特梅尔阿尔普向上延展，临床逻辑的雪道布局让人轻松迅速地滑入并返回里德阿尔普，缆车飞越覆盖着雪的木屋。实际上，在这里迷路是很困难的，尽管有一条特别诱人的森林滑道一直延伸到山谷底部，最终在各个村庄之间结束。一段五瑞士法郎（9美元）的出租车车程将纠正你的“错误”。朝南（当阳光出来时即朝阳）的滑雪区主要面向初学者和中级滑雪者。根据瑞士标准，这片地形相对温和，点缀着一些适合家庭的滑雪公园和雪地越野赛道，如果你想退缩，还有简单的替代计划。注册旅行者优惠通讯，获取独家旅行优惠直接发送给你的邮箱。现在就注册吧。 我朝菲舍阿尔普蜿蜒而行，在巴特梅尔希塔山小屋用午餐，点了一道瓦莱经典菜肴，沃利斯饼，谢天谢地这不是肠道感染，而是一种由苹果、奶酪、土豆、洋葱、韭菜、培根和梨制成的酥皮饼。在午餐期间，我与餐厅老板聊起了他斗牛的情况——这是瑞士这个地区春季的一项传统，通过这种方式，当地牛群建立了社会等级。吃饱了，我乘坐艾吉霍恩缆车前往度假村的崎岖高点（2869米），这是俯瞰阿莱奇冰川的绝佳位置。这个20公里的联合国教科文组织世界遗产冰川（不幸的是在退缩）是度假村戏剧性的自然北界，宽两公里，部分深达800米。这片地形相对温和，根据瑞士标准。阿莱奇阿里纳公司，卡塞尔别墅，这是一座20世纪初的建筑异想天开，曾接待过温斯顿·丘吉尔。瑞士旅游 我全心推荐在度假村极西（里德阿尔普上方）的滑道上滑行，哪怕是为了窥探奇特的卡塞尔别墅。这个紧凑的20世纪初城堡是一个被烧毁的德国出生的英国银行家的异想天开，他在夏天按照医生的建议在这里度假。温斯顿·丘吉尔也曾在这个地板上铺着镶木地板的奇特建筑里待过，现在是以保护为重点的自然保护中心。 我滑入阿尔普弗里登酒店，提前享受一下滑雪后的闲暇，悠闲地把我的阿佩罗饮料放在室外的酒桶上。“大家晚上好，”我的主人大卫举杯祝酒，尽管这还是下午。显然，当地的主教曾试图禁止在这里白天饮酒，所以白天饮酒的人们干脆重新定义了“晚上的”意义。不要让这个名字阻止你尝试瓦莱的招牌咸馅饼。 iStock “干杯”和“再见”的叫喊声在滑雪后的喧嚣中响起，背景音乐是90年代早期的热门歌曲和偶尔嗡嗡作响的雪地摩托。瓦莱德语方言显然受到地理的影响——西方60公里是法国；南方可以清晰可见意大利山脉。与像圣莫里茨（东部80公里）这样的华丽度假胜地不同，阿莱奇阿里纳的大部分游客似乎都是当地人，或多或少，正如你所期望的那样，这个地方已经远离雷达，几乎从未被外国游客当作首选滑雪小镇。这也是一个依然毫不避讳地舒适于自身的地方。我自信地滑回瓦尔德豪斯酒店，安顿在我的Holz100房间里，设计用当地木材的四分之一建成，木榫代替钉子和胶水。我喜欢这个带全景窗户的角落，80年代风格的旋转电话和瑞士巧克力的枕边留赠。丹尼拉·贝尔赫托德的家族自1955年以来拥有这家酒店，就在缆车建成后几年，是度假村前的日子。在那之前，农民会带着他们的牛走向夏天的牧场，在冬天的雪来临前离开。