它因木火烹饪而在全国享有盛誉，那么为何要改变看似并没有问题的东西呢？2026年6月9日，有时支撑我们的东西最终会拖垮我们。这是一个适用于人际关系、职业、生习惯的真理。同样，这似乎也适用于餐厅。“每次我和朋友们聚会时，总是会说，‘哦，我们去阿格尼斯吧，’”本·威廉姆森（Ben Williamson）说。“到了我感到，‘哦，天啊，我又得去阿格尼斯了。’你最终总是吃一样的东西。”阿格尼斯依然热闹非凡，但这并没有阻止它在菜单上进行变更。威廉姆森说，这是一个显著的承认，但他十分坦然。作为一个共同拥有者和烹饪总监的艾尼戴（Anyday）餐饮集团最近势头强劲，令人忘记阿格尼斯——无疑是该集团的旗舰场所，也是布里斯班最佳餐厅的竞争者——才刚刚成立六年，并且这是他作为主厨的第一家餐厅。威廉姆森以那种坦诚的诚实、亲切和关爱谈论它，就像你谈论你的第一个孩子一样。餐厅评论、新闻和最新开业的信息直接送到你的收件箱。注册“我们做的没有什么问题，”他说。“一切都进展得很好；只是变革不够发生——首先是我自己，然后也许，我认为，对顾客来说也是如此。”因此，威廉姆森进行了变化，上周阿格尼斯重启了25道新菜。这相当于福提图德谷餐厅菜单的三分之二以上。这一变化的重要性足以让艾尼戴向媒体发布新闻稿。九分牛肉短腰肉配调料。“我认为这是因为我们很久没有这样做了，”威廉姆森说。“我们只是想传播一个消息：阿格尼斯回归其根源，抛弃所有那种，‘我们赢得了许多奖项和荣誉’的东西。这并不是定义我们的方式。我们希望回归一个为公众而有机变化的餐厅。 “这是为了回归到一个邻里最爱的餐厅，正如我们一直所期望的，而不是成为一个特殊场合的餐厅……我的意思是，阿格尼斯的生意非常好，但这给人们提供了更多按照他们希望的方式就餐的能力。”用洋葱、大豆、核桃、冲泡咖啡和胡椒老母烹制的牛肉塔塔。这里还有其他因素在起作用。威廉姆森与合伙人弗兰克·李（Frank Li）、比安卡·马尔基（Bianca Marchi）和泰伦·西蒙（Tyron Simon）一起，过去12个月内经历了四次开业：闲暇（Idle）、金色大道（Golden Avenue）、法国出口（The French Exit）和皇家餐厅（Le Royale）。最后，他终于有精力去关注该集团现有的场所。威廉姆森表示，未来可以期待阿格尼斯的菜单更容易随季节变化，而福提图德谷的餐厅比安卡（Bianca）是他“下一个目的地”。“我会在努萨美食与葡萄酒节之后的几周内去那儿，”他说。威廉姆森还谈到这是与阿格尼斯前线重新互动的一个机会。“我想念厨房，”他说。我到了‘哦，天啊，我又得去阿格尼斯了’的地步。你最终总是吃一样的东西。 本·威廉姆森“绝对有一个元素是，‘我还行吗？我们能把这件事做起来吗？’起初这是一个挑战。但当我开始顺畅地执行时，这种成就感非常强烈。我连续做了17个双班。知道自己还有这样的能力真令人欣慰。“随着我们作为一个团体的发展，我总是担心我们变得太公司化，”威廉姆森说。“餐饮业是人的。是共同的体验和故事——从厨房到前台再到酒吧。这是我们应该庆祝的东西。”新菜单包括火焰烤马洛卡吐司，加蜂巢、茴香种子和辣椒；在农舍苹果酒和酸橙中烤的基斯托拉（西班牙音香肠）；配有焦糖柠檬的珊瑚鳟鱼皮尔皮尔（pil pil）。这里有明显的西班牙影响，然而威廉姆森表示，这更多是偶然而非设计。烟熏的豆荚奶油焦糖布丁。“我倾向于忽视当前的菜单，先把所有的东西都倾倒下来，然后将其拼凑成一个有流畅性和连贯性的东西，”他说。“我亲身参与并测试所有菜品，这是一个出色的送别机会，让（离任的主厨）安东尼·奈勒（Anthony Naylor）参与这个过程，并高高兴兴地离开。 “直到我们完成菜单……我们才意识到这种西班牙的影响……除了莫达（Moda）和几处地方，布里斯班的西班牙餐厅并不多。”并不是所有的东西都有变化。像烟熏腌制番茄吐司，配有刺山柑叶和橄榄油，以及黄鳍金枪鱼酸面包松饼，配有奶油，依然是存在于菜单中的特色菜。“这并不是说某些菜品就不会回来。我每天都在查看评论……因此我们会继续倾听并调整我们的操作。” 马特·希亚（Matt Shea）是《布里斯班时报》的食品和文化编辑。他曾是布里斯班《Broadsheet》的主编和特约编辑，并为《Escape》、《卡塔斯航空杂志》、《卫报》和其他一些媒体撰写过文章。